Su “La Cucina Italiana” di maggio, in edicola già da diversi giorni, presento, nella mia consueta rubrica sugli oli, tre extra vergini in rappresentanza delle tre differenti intensità delle note fruttate: leggere – il “Sud” di Alessandra Paolini, della Società agricola Doria; medie – il “Flaminio” di Irene Guidobaldi, della Società agricola Trevi Il Frantoio; e intense – il monovarietale “Frantoio” di Cesare Buonamici, dell’Azienda agricola biologica Buonamici. Insomma, si cerca di educare il consumatore. Ora però vi provoco: ma è giusto limitarsi alla distinzione per intensità delle note fruttate? E se andassimo oltre questa convenzione ormai radicata?
La complessità degli oli è ogni volta sorprendente.
Quando si utilizza un olio in cucina, o anche a crudo, le prospettive cambiano, indipendentemente dalla distinzione per tipologia di fruttati.
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