Riceviamo e pubblichiamo, da fonte accertata, un testo che è un j'accuse sulla paradossale situazione italiana. La firma a corredo del testo non compare onde evitare ritorsioni, perché sì, su certi temi sensibili si delinenano purtroppo dinamiche tali che per prudenza è bene sempre proteggere le fonti. Lo spaccato dell'Italia del sovranismo in fondo lo si ritrova anche in atti di deliberata protervia e abusi.
Per stabilire se un olio extra vergine sia buono, alcuni si ostinano a seguire procedure complicate: lo analizzano, lo annusano, lo assaggiano, ne esaminano le caratteristiche, si informano su come sia stato prodotto e conservato. Un dispendio di tempo francamente incomprensibile, quando basterebbe fargli esibire i documenti.
È italiano? Eccellente. Viene da un altro Paese? Vediamo. Anzi… vediamo molto bene. Perché l’olio italiano è buono fino a prova contraria, quello straniero è sospetto fino a… probatio diabolica.
Benvenuti nel !SUPREMATISMO OLEARIO!, una disciplina nella quale la qualità si eredita per diritto di nascita e il palato è chiamato, cortesemente, a ratificare le decisioni della geografia.
L’olio italiano nasce eccellente. Gli altri, eventualmente, possono fare domanda.
Una dottrina rassicurante, soprattutto quando il pregiudizio si presenta con l’autorevolezza di un controllo: prima di chiedere come siano state lavorate le olive, bisogna accertare che appartenessero a una stirpe irreprensibile.
Sotto il tappo riaffiora il mito razzista della superiorità ariana: la discendenza, la gerarchia delle origini, la mescolanza come pericolo per la purezza.
Nel nostro piccolo tribunale italiano della dispensa e dei controlli, il ragionamento procede con la stessa sicurezza: prima si stabilisce chi è superiore, poi si decide quali prove ammettere.
A disturbare questa rassicurante costruzione interviene, purtroppo, la NATURA.
Il Mediterraneo ha un grave difetto: bagna anche gli altri e il sole continua a maturare olive straniere con un entusiasmo francamente inopportuno. Gli ulivi, creature prive di sensibilità patriottica, si ostinano a crescere anche in Spagna, in Grecia, in Tunisia e in numerosi altri luoghi.
Bisognerebbe spiegare agli ulivi che produrre un ottimo olio dalla parte sbagliata del mare è una provocazione.
Ma il vero pericolo è l’assaggio alla cieca. Una pratica avventata, che priva il consumatore delle informazioni necessarie a sapere che cosa debba piacergli.
Immaginiamo una degustazione. Un bicchiere, un assaggio, qualche secondo di attenzione. Il profumo convince, l’equilibrio soddisfa, il giudizio è favorevole. Tutto procede serenamente, finché l’etichetta non rivela l’origine straniera.
Segue un silenzio di assestamento ideologico.
L’equilibrio merita un riesame. Quel finale che sembrava gradevole acquista una sfumatura geopolitica. Riaffiora così la rassicurante certezza della superiorità dell’olio di casa nostra, senza che occorra precisare quale, prodotto da chi o lavorato come.
Epperò… non complichiamo una convinzione così solida con domande sul prodotto!
Nasce così la DEGUSTAZIONE ANAGRAFICA, specialità nella quale si riconoscono con sorprendente precisione le note di italianità, il retrogusto di frontiera e un persistente sentore di importazione.
Naturalmente questa dottrina dispone di un sistema molto efficiente per gestire le eccezioni.
Se un olio italiano è buono, conferma la superiorità nazionale.
Se è cattivo, il produttore ha lavorato male.
Al contrario, se un olio straniero è cattivo, conferma ciò che già si sapeva.
Se è buono… no, questa eventualità non è ammessa.
Il pregiudizio ha questo grande vantaggio sulla conoscenza: non ha bisogno di verifiche.
Resta poi l’argomento definitivo: il PREZZO. Perché, se costa meno, un motivo ci sarà.
Certamente.
L’italico censore preferisce verificare l’etichetta, sebbene per capirne i motivi farebbe meglio a consultare un conto economico.
Scoprirebbe così che in Spagna cooperative, economie di scala e meccanizzazione possono ridurre i costi; in Portogallo impianti moderni e irrigazione hanno aumentato la produttività; in Tunisia pesano anche il minor costo del lavoro e investimenti più contenuti. Spiegazioni piuttosto concrete, benché prive del fascino dinastico.
In Italia, la frammentazione delle aziende, gli impianti tradizionali e le difficoltà di meccanizzazione possono rendere più onerosa la produzione. Lavorare piccoli appezzamenti in condizioni difficili costa e custodire un paesaggio storico ha un valore.
Il costo della raccolta, tuttavia, non certifica la qualità dell’olio: il conto economico non è una scheda di assaggio.
Un prezzo elevato può remunerare cure particolari e caratteristiche apprezzate, mentre uno più contenuto può riflettere un’organizzazione efficiente.
Distinguere i casi richiederebbe di conoscere il prodotto, compromettendo un sistema di giudizio efficiente e inappellabile: quello italiano costa di più perché è migliore, quello straniero costa meno perché è peggiore.
La sentenza è in etichetta con buona pace della qualità.
In questo mare magnum di sapienza resta però fuori un’inezia non proprio trascurabile: il CONSUMATORE.
Quel piccolo dettaglio umano che acquista la bottiglia, la usa e avrebbe perfino la pretesa di scegliere in base al proprio gusto, al piatto che prepara e al denaro che intende spendere.
Mentre una certa liturgia degli esperti discute del sesso degli angeli in versione fruttata, amara e piccante, lui vorrebbe semplicemente preparare la cena.
Conoscere gli attributi positivi nell’analisi sensoriale aiuta a scegliere, ma riconoscere che un olio non ha difetti e ha spiccati pregi non obbliga ad amarlo.
E invece no, l’arduo, ma irrinunciabile cimento dell’esperto italico è trasformare il consumatore in un piccolo Einstein del laboratorio culinario, intento a risolvere equazioni fra Coratina, Nocellara e Ogliarola, con una dispensa nella quale soltanto i marchi italiani e le cultivar approvate possono partecipare all’alchimia domestica.
Il consumatore può apprezzare un olio intenso o sceglierne uno più gentile, e può trovare ragionevole una spesa che a un altro sembra eccessiva. Gli esperti possono offrirgli gli strumenti per scegliere: il piacere e il portafoglio restano suoi.
Cospargiamoci il capo di cenere e preghiamo per questo povero consumatore che continua ostinatamente a preferire ciò che vuole…
Infine, ci sono le MISCELE.
E qui il sopracciglio del custode della purezza italica si inarca alla Spock di Star Trek.
Con i blend scatta lo scandalo genealogico.
Quando due oli di origini diverse decidono di stare insieme si comincia a chiedersi che cosa potranno dire i parenti.
Poco importa, a quel punto, conoscere la qualità dei componenti, il risultato dell’abbinamento o la correttezza delle informazioni fornite a chi acquista. La parola “miscela” è già di suo un capo d’accusa. Perché, se si comincia ammettendo che due oli di diversa origine possano stare bene insieme, si rischia di finire per riconoscere che entrambi avevano qualcosa da offrire e questa è una china… PERICOLOSISSIMA!
A questo punto il degustatore patriottico sente il bisogno di precisare che non ha niente contro gli oli stranieri… se restano a casa loro.
Il passo successivo sarà l’AUTARCHIA OLEARIA: le imprese italiane dovranno vendere solo olio italiano. Un programma magnifico, al quale però manca un ingrediente: abbastanza olio italiano.
La produzione nazionale non basta a sostenere insieme consumi interni ed esportazioni e, in diverse campagne, non copre neppure il consumo nazionale. Evidentemente, gli ulivi continuano a produrre secondo le proprie possibilità anziché secondo le nostre convinzioni.
Concentrare tutta la domanda sul solo prodotto italiano, senza aumentarne la disponibilità, rischierebbe di far salire ulteriormente i prezzi. Un sacrificio che il custode della purezza è prontissimo a far sostenere al consumatore.
Resta poi un dettaglio amministrativo: il mercato unico europeo. Gli oli spagnoli, greci e portoghesi possono circolare anche in Italia. Per tenerli fuori bisognerebbe convincere i trattati ad adeguarsi alle esigenze della nostra dispensa. Se invece fossero soltanto le nostre imprese a rinunciare a commercializzarli, i concorrenti esteri potrebbero continuare tranquillamente a venderceli.
L’olio resterebbe sugli scaffali.
Cambierebbe solo chi incassa.
Naturalmente potremmo applicare lo stesso slancio alle esportazioni: vendere all’estero soltanto olio di origine italiana. Chi cerca un buon prodotto entro un determinato budget potrebbe però rivolgersi altrove, esercitando quella deplorevole autonomia di giudizio già riscontrata nel consumatore domestico.
I concorrenti ringrazierebbero: conquistare clienti è molto più semplice quando qualcuno te li lascia.
Nel frattempo, potremmo continuare a celebrare gli uliveti tradizionali, senza preoccuparci abbastanza di mantenerli produttivi e remunerativi o di rigenerare il patrimonio colpito dalla Xylella. Tutte attività decisamente più faticose della celebrazione.
Agli altri la produzione, l’imbottigliamento e i clienti. A noi le fotografie degli ulivi e la certezza di essere superiori.
Una strategia impeccabile: difendere l’italianità dell’olio fino a rendere superflue le imprese italiane.
Eppure l’origine ha un valore che meriterebbe un discorso più serio di questa caricatura. Racconta territori, varietà, tradizioni, lavoro. Può orientare una scelta per ragioni di gusto, di legame con un luogo, di sostegno a una filiera. Deve essere comunicata con chiarezza, perché chi compra ha diritto di sapere che cosa sta comprando.
Proprio per questo, usarla come certificato automatico di superiorità finisce per impoverirla. Una preferenza è legittima. Un giudizio sulla qualità richiede di conoscere il prodotto. Nessuna di queste due cose migliora attribuendo preventivamente un difetto a tutto ciò che viene da fuori.
Chi lavora bene in Italia ha molto da raccontare: le scelte in campo, l’attenzione alla raccolta, la cura della lavorazione, la selezione e la conservazione. Sono competenze, impegno, responsabilità. Sostenere che basti essere italiani per ottenere un grande olio significa mettere sullo stesso piano chi quel lavoro lo fa bene e chi si affida soprattutto alla bandierina.
È un curioso modo di difendere l’eccellenza italiana: togliere merito proprio a chi la costruisce.
L’eccellenza è un risultato. Il pregiudizio la considera un’eredità.
Forse potremmo ricominciare da una pratica semplice: versare l’olio, annusarlo, assaggiarlo e poi informarci. Potrebbe perfino piacerci una bottiglia che avevamo deciso di disprezzare.
Sarebbe un piccolo inconveniente per le nostre certezze e un discreto vantaggio per la nostra tavola.
Quanto al patriottismo, direi che possiamo continuare a coltivarlo con un minimo di fiducia nei nostri produttori migliori: il loro lavoro merita argomenti più solidi di un albero genealogico.
E se un olio straniero è buono, pazienza…
Vorrà dire che il Mediterraneo, ancora una volta, si è dimostrato più democratico dei custodi del suprematismo oleario.
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L'immagine in apertura è un concept di Olio Officina generato da AI
